Der Name beschreibt das Verhalten.

Das englische Fischgrätmuster entsteht, indem Maschen einzeln von einer Nadel auf die nächste umgehängt werden. Es läuft über das ganze Kleidungsstück — Vorderteil, Rücken und Ärmel —, nichts bleibt glatt, um Kosten zu sparen. Das Muster wird nicht aufgedruckt oder nachträglich hinzugefügt: Das Relief liegt in der Struktur des Gestricks.

Es gab einen schnelleren Weg. Ein Jacquard zeichnet ein ähnliches Muster in einem Bruchteil der Maschinenzeit, hält auf Baumwolle ein so tiefes Relief aber nur mit rund 30 % Polyester im Garn. Wir sind beim Umhängen und bei 100 % Baumwolle geblieben — und haben dafür mit Zeit an der Maschine bezahlt.

Das gibt dem Stoff eine Oberfläche und eine Dehnung, die einem gewebten Stoff näher sind als einem glatten Jersey. Bei einer so feinen Feinheit muss das Umhängen exakt sitzen, und in großen Mengen wird es selten gemacht.

Das Garn ist Baumwolle 32s/2. Die erste Zahl ist die Feinheit — je höher, desto dünner der einzelne Faden. Das /2 bedeutet, dass zwei dieser Fäden vor dem Stricken miteinander verzwirnt werden. Das Zwirnen ist keine Zierde: Es macht das Garn gleichmäßig, hält die Oberfläche glatt und die Fasern an ihrem Platz, damit das Stück beim Tragen nicht pillt.

Der Name ist als Jacquard in die rechte Schulter gestrickt, 1,5 cm hoch, in einem Garn aus derselben Farbfamilie wie der Körper, einen Ton heller. Nie in einer Kontrastfarbe.

Das Ziel war ein Verhalten, kein Aussehen: auf zwei Meter lesbar, auf fünf kaum noch da, auf zehn verschwunden. Das Garn wurde an physischen Mustern bei Tageslicht abgenommen, nie nach Fotos — ein Bildschirm übertreibt den Kontrast —, und es brauchte mehrere Runden, bis der Schriftzug genau an dieser Schwelle saß. Der Name im Maßstab eines einzigen Details: ganz da, aber nur für den sichtbar, der nahe steht.

Das Tartanband im Kragen wird bei jedem einzelnen Stück von Hand zugeschnitten, umgelegt und eingenäht — der eine Schritt, den keine Maschine übernimmt, und das hat einen Grund. Der Tartan ist ein gewebter Stoff, der Kragen ist gestrickt: Eine Maschine näht beides mit derselben Spannung und zieht den Ausschnitt aus der Form. Von Hand genäht folgt die Naht der Dehnung des Gestricks, und der Kragen bleibt so, wie er gestrickt wurde.

Bündchen und Saum sind in einem Stück mit dem Körper gestrickt — gerippt, umgelegt und auf der Maschine fertiggestellt, nicht aus Stoff geschnitten und angenäht. Am Rand gibt es keine Naht, deshalb behält der Rippbund seine Elastizität. Sie beenden das Kleidungsstück, wie ein Satz endet: eingebaut, nicht angehängt.

Jedes Muster wurde im Dialog mit der Strickerei korrigiert: Dichte, Griff, Einlaufen, die genaue Tiefe des Rippbunds. Die Menschen an den Maschinen sagten uns, was das Garn kann und was nicht, und ihre Korrekturen haben das fertige Stück ebenso geprägt wie die Zeichnungen.

Beim Herrenstrick läuft ein Rautenmuster Ton in Ton am Unterarm entlang. Aus fünf Metern ist es nicht da. Heben Sie den Arm, ist es da. Die Herrensilhouette selbst ist gerade und architektonisch — formgestrickte Teile und ein fester Rippbund halten die Schulterlinie dort, wo sie gestrickt wurde.

Die Damensilhouette ist leicht tailliert und trägt eine botanische Stickerei am Ärmel — Stängel, Blätter und Beeren in mattem Garn, ohne Stickvlies gestickt, damit das Gestrick darunter weich bleibt.